دوربین - فــــــتوبلاگ پیکــــسل

شش نکته درباره عکاسی در شب

از سه پایه استفاده کنید
اولین چیزی که شما به آن احتیاج دارید یک سه‌پایه است، حتی اگر حمل کردن آن ناراحت کننده و دردناک باشد. در عوض، این کار بهترین راه برای مطمئن شدن این مسئله است که عکس‌‌هایی که در نور کم می‌گیرید شارپ خواهند بود. تعدادی از دوربین‌های جدید دارای قابلیت کاهش لرزش هستند که به شما عکس‌هایی شارپ در سرعت کم شاتر می‌دهند. اما همچنان استفاده از سه پایه بهترین گزینه برای داشتن عکس‌هایی شارپ‌تر در نور کم خواهد بود. شما به راحتی می‌توانید سه‌پایه‌ای متناسب با بودجه‌ی خود پیدا کنید، ولی حتما مطمئن شوید که این سه‌پایه توانایی حمل وزن
نهایی دوربین و لنزتان را داشته باشد و به اندازه‌ی کافی برای حمل کردن راحت باشد.

از تنظیمات «اولویت با دیافراگم» دوربین خود استفاده کنید
در این حالت شما با کنترل کردن دیافراگم، به دوربین اجازه می‌دهید که خودش سرعت شاتر مناسب را برای نوردهی صحیح انتخاب کند. در دوربین‌های معمول اس‌ال‌آر میزان دیافراگم f/8 ، شما را مطمئن خواهد کرد که عکس‌هایتان کاملاً شارپ و با عمق میدان مناسب خواهند بود. در دوربین‌های point-and-shot که سنسورهای کوچکی دارند، این کار را می‌توان با میزان دیافراگم f/4 نیز انجام داد. دوباره در اینجا استفاده از سه پایه به شما کمک خواهد کرد که عکس‌هایی که با سرعت‌های شاتر یک یا دوثانیه و یا بیشتر، می‌گیرید بدون بلور یا محوشدگی باشند. همچنین در این حالت بهتر است که ISO دوربین خود را در کمترین میزان قرار دهید تا عکس‌های شما نویز کمتری داشته باشند.

از سلف‌تایمر دوربین‌تان برای گرفتن عکس استفاده کنید
از سلف‌تایمر دوربینتان یا کابل شاتر (دکلانشور) و یا کنترل از راه دور برای گرفتن عکس استفاده کنید تا از هرگونه تکان خوردن دوربین هنگام فشردن دکمه شاتر جلوگیری کنید. اکثر دوربین‌ها دارای سلف‌تایمر 2 یا 10 ثانیه هستند، که استفاده از این قابلیت بهترین گزینه خواهد بود.

تراز سفیدی دوربین را روی نور روز تنظیم کنید
اکثر دوربین‌های دیجیتال به طور پیش‌فرض تنظیم تراز سفیدی (وایت بالانس) آن‌ها روی حالت اتوماتیک است. اما در حالت اتوماتیک دوربین سعی می‌کند تا رنگ نور چراغ‌ها به سفید برساند و در نتیجه رنگ‌های شفاف و زنده‌ی عکس را تغییر خواهد داد. تنظیم «نور روز» رنگ‌های زیبا و زنده‌ی غروب خورشید را بدون آنکه دستکاری زیادی بکند، بهتر حفظ خواهد کرد.

در بهترین زمان نور عکس بگیرید
بهترین زمان شب برای عکاسی هنگامی است که هنوز مقداری رنگ در آسمان باقی مانده است. این زمان عکس‌های رنگارنگ‌تری را نسبت به زمانی که هوا کاملا تاریک است، به شما می‌دهد. عکس زیر که میدان تایمز شهر نیویورک می‌باشد، در حدود 15 دقیقه بعذ از غروب که آخرین رنگ‌های آسمان همچنان پابرجا بودند گرفته شده بود. هنگامی‌که نور طبیعی با نورهای خیابان مخلوط می‌شود، نتیجه کار می‌تواند کاملاً چشمگیر باشد. نیم‌ساعت قبل، همزمان و بعد از غروب می‌توانند بهترین زمان برای عکاسی باشند.

عکس‌ها و تنظیمات را بررسی کنید
عکس‌هایتان روی صفحه ال‌سی‌دی دوربینتان بررسی و مقایسه کنید. آیا از عکس‌هایی که گرفته‌اید راضی هستید و آن‌ها را دوست دارید؟ اگر عکس‌هایتان تاریک هستند از ابزار تصحیح نوردهی (exposure compensation) برای تنظیم نوردهی در سرعت شاتر بالا استفاده کنید. همینطور اگر عکس‌هایتان بیش از حد روشن است از همان ابزار برای تصیحی نوردهی در سرعت شاتر کم استفاده کنید. معمولا اکثر دوربین‌های اس‌ال‌آر ممکن است به تصحیح نوردهی نیاز داشته باشند تا عکس‌های گرفته شده زیبا و با نور مناسب به نظر بیایند.

توضیحات اضافی
تصحیح نوردهی چیست؟
ابزارهای سنجش نور دوربین‌ها کامل نیستند. گاهی اوقات اندازه‌های انتخاب شده توسط دوربین عکس‌هایی با نور خیلی زیاد و یا با نور خیلی کم ایجاد می‌کنند. تصیح نوردهی ویزگی‌ای در دوربین است که به شما اجازه می‌دهد تا نوردهی را تنظیم کنید. با انجام این کار شما می‌توانید به صورت دستی نوردهی را تا جایی‌که عکس به اندازه‌ی کافی روشن‌تر و یا تیره‌تر شود تنظیم کنید. معمولاً میزان این تغییرات بین -2 تا +2 EV و با گام‌های 1/3 (یک‌سوم) می‌باشد. هر دوربین ممکن است تفاوت‌های اندکی در روش‌های اعمال این تنظیمات داشته باشد، بنابراین لطفا به دفترچه راهنمای دوربین خود مراجعه کنید.

حالت الویت با دیافراگم چیست؟
حالت الویت با دیافراگم یا تقدم با دیافراگم، یک تنظیم در دوربین است که به شما اجازه می‌دهد تا عدد دیافراگم را خودتان انتخاب کنید. در این حالت دوربین به طور خودکار سرعت شاتر مناسب برای این دیافراگم را تشخیص می‌دهد. هدف اصلی از حالت الویت با دیافراگم کنترل عمق میدان است. عمق میدان فاصله‌ای است که در آن اشیا در پیش‌زمینه و پس‌زمینه‌ای که شما انتخاب کرده‌اید شارپ و یا محو (بلور) هستند. در عکاسی منظره در شب شما باید مطمئن باشید که فوکوس تصویرتان کاملا شارپ باشد. برای این‌کار بایستی عدد دیافراگم‌تان به میزان مناسب بزرگ باشد. دیافراگم لنز شما ممکن است از 2?8 یا 3?6 به عنوان بازترین دریچه شروع شود تا کوچک‌ترین دریچه که ممکن است f/16 یا f/22 باشد. دیافراگم (دریچه) بازتر منجر به محوتر شدن بک‌گراند عکستان و کاهش عمق میدان می‌شود. بسته‌تر شدن دیافراگم که همان بزرگتر شدن عدد آن است باعث شارپ‌تر شدن پس‌زمینه و پیش‌زمینه عکستان خواهد شد. تنظیم دیافراگم روی f/8 یا f/11 معمولاً برای بدست آوردن فوکوسی کاملاً شارپ در عکاسی منظره مناسب هستند.

گستره ی لنزها

دوربینها

گستره لنزها

اگر چه همهدوربینها قادر بهعکسبرداری از اکثر سوژه‌هاهستند ، در واقع برخی از موضوع ‌ها را تنها با انواع خاصی از دوربین ها و لوازم جانبی آنها می توان عکسبرداری کرد. مسأله مهمتری که باید به آن اشاره کرد، طیف گسترده‌ی لنزهایی است که برای دوربین ها ارائه گردیده است.
اگرچه لنزهای سا ده که به صورت توکار در داخل دوربین قرار گرفته‌اند، برای گرفتن عکس از اکثر موضوع ‌های خانوادگی مناسب هستند، اما با این لنزها نمی توان از مسابقه های ورزشی توپ دار و یا سرعتی‌‌‌، پرنده‌های وحشی، پروانه‌ها و بسیاری از موضوع های دیگر عکسبرداری کرد. بدین ترتیب در هنگام انتخاب یک دوربین مناسب، باید به طور دقیق تصمیم بگیرید که قصد تهیه عکس از چه موضوع هایی را دارید، زیرا این امر در انتخاب دوربین، نقش بسزایی دارد.

انتخاب لنز
اکثر دوربین ها دارای لنزهای زوم توکار هستند، اما دامنه‌ی فاصله‌ی کانونی این لنزها در مدلهای مختلف، بسیار متفاوت است. هر چقدر دامنه فواصل کانونی لنز دوربین، بیشتر باشد، می توان به راحتی از موضوع های بیشتری عکسبرداری کرد. برای دستیابی به دامنه‌ی وسیع‌تری از فواصل کانونی،‌ دوربینی را انتخاب کنید که دارای لنزهای قابل تعویض باشد، بدین ترتیب هر زمانی که بخواهید از موضوعی جدید عکسبرداری کنید‌، می توانید با تعویض لنز به راحتی دوربین خود را جهت عکاسی از هر موضوعی ارتقا ببخشید.

ورزش‌ و‌ حیات‌وحش
اکثر عکاسان ورزشی، لنزهای300 میلی متری را به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزار کار خود، به حساب می‌آورند، اما این فاصله‌ی کانونی در دوربینهای جیبی دارای زوم و دوربین های قطع متوسط وجود ندارد و باید بیشتر از میان دوربین های SLR 35 میلی‌متری، SLR دیجیتال و یا هیبرید دیجیتال انتخاب کرد.
هنگام عکاسی از ورزش هایی مانند: بیس‌بال، موج‌سواری و یا سوارکاری احتمالاً به فاصله‌ی کانونی بیشتری نیاز است، درحالیکه برای سایر ورزش‌ها مانند: اسکیت از لنزهای کوتاهتری هم می توان استفاده کرد.
هنگام عکاسی از حیات وحش، اغلب به لنزهای 200 میلی‌متری و یا بیشتر نیاز است. البته این مسأله به طور خاص به موجودات ترسو همانند: پرنده‌ها ویا پستانداران خطرناک که موضوع مورد نظر عکاسی شما هستند نیز مرتبط می شود.

مناظر و معماری
برای عکاسی از برخی موضوع ها، وجود لنز وایدانگل از اهمیت بسیاری برخوردار است. اکثر دوربینهای جیبی دارای لنزهای 35 میلی‌متری هستند و این بیشترین میزان واید آنها است، لذا با این لنزها نمی‌توان از فاصله‌ی نزدیک از نماهای داخلی و یا ساختمانهای بزرگ عکاسی کرد‌ و یا تمام یک منظره را درون یک فریم گنجاند.

لنزهای ماکرو
در برخی کاربردهای لنزها، فاصله کانونی اهمیت چندانی ندارد، بلکه میزان نزدیکی فاصله لنز تا موضوع اهمیت دارد. اگر به طور مثال بخواهید از یک حشره مثل: شب‌پره و یا یک تمبرپستی طوری عکس بگیرید که تصویر، تمام کادر را پرکند، برای دستیابی به جزئی ترین بخش موضوع، باید توانست از کمترین فاصله ممکن به موضوع نزدیک شد، فوکوس و سپس عکاسی کرد.
برخی از انواع دوربین ها مانند سیستمهای SLR، دارای لنزهای ماکرو و لوازم جانبی عکاسی ماکرو می باشند ولی سایر دوربین ها فاقد چنین امکانی هستند.

www.graphiciran.net

فــــــتوبلاگ پیکــــسل وبلاگ آموزش عکاسی و نمایش بهترین عکس ها
آخرین مطالب نوروز 93 در عکس دانلود کتاب+هنر عکاسی پرتره کودکان عکس عتبات قبل از عید 22بهمن92 عکس های جدید از عتبات عکس هایی از تصاویر هنری سیاه و سفید عکس عکاسی و ثانیه ها آموزش عکاسی عکسهای زیبا از غروب و طلوع خورشید دانلود کتاب آموزش و راهنمای اصول عکاسی با دوربین دیجیتال – PDF لینک دوستان دست خط ... گل رازقی PARSTIN ... MUSIC بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن ...عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست بلوچستان محفل آشنایان((IMAN)) نگارستان خیال سرچشمـــه فضیـلـــت ها ؛ امـــام مهــدی علیــه السلام همه چیز آماده دانلود آقاشیر اتشنشانی بنادر کشور ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی السلام علیکم یا اهل بیت النبوه تنهایی......!!!!!! سارا احمدی .: شهر عشق :. ما تا آخرایستاده ایم ردِ پای خط خطی های من وبلاگ امام زمان (عج) داستان های جذاب و خواندنی شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ bad boy خاطرات و دل نوشته های دو عاشق مرام و معرفت من.تو.خدا سه قدم مانده به.... ترخون ارواحنا فداک یا زینب یه دختره تنها پسران علوی - دختران فاطمی جون عزیزت بیاتو... بزرگترین سایت خنده بازار.خنده. شوخی. طنز.خنده دار گل خشک نت سرای الماس خانلق اس ام اس جایی برای خنده وشادی و تفریح من،منم.من مثل هیچکس نیستم Tarranome Ziba .:مطالب جدید18+ :. غزلیات محسن نصیری(هامون) آتیه سازان اهواز دُرُخـــــــــــــــــــــــش شادِ شاد عکاس بی حواس/محمد دهقانی دل نوشته های مائده هرچه می خواهد دل تنگم میذارم واژه های باران تینا!!!! نقاشی های الیکا یحیایی •.ღ♥ فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی ♥ღ.• محسن حیدری mohammad خیارج سرای من است منتظران مهدی(عج) یک عاشقانه ی ساده برای من...... خنده بازار وغیره!!! معارف الدائره! خــــــــــــــــاطــــــــــــره هـــا esoesmusic حجاب گوهر ناب عشـ۩ـق یـ۩ـعنی یـ۩ـه پــ۩ـلاک...... شبکه اجتماعی فیسبوک ایران رویایی زندگی کردن... تینا معماری نوین دلــــــــگیــــــر Chamran University Accounting Association انجمن عکاسان پارسی بلاگ آموزش حرفه ای عکاسی دیجیتال سایت محمد دهقانی سایت عکاسی احسان کمالی عکسنامه احساسات نا محسوس/داود نوروزی سایت کلاس عکاسی گالری عکس هوانوردی تورهای عکاسی ژیوار تور عکاسی کلوپ عکس ایران انجمن عکاسان ایران عکاس امروز زوم نیوز سایت عکس مجله تصویری تاب ناب یادبگیر عکاسی فروشگاه اینترنتی پیکسل نشنال جئوگرافیک فارسی سایت عکس چیلیک جشنواره عکس حوزه انجمن عکاسان ایران تدریس تضمینی دروس حسابداری هنرستان و کارودانش جالب انگیزناک onlinestor پای پیاده روستای کسرآصف شهدای کوهسرخ(مکی) آخر الزمان/محمد دهکده کوچک ما قالب وبلاگ لینک وبلاگهایم پیوندهای روزانه بوی سیب عکس/پارسی بلاگ قالب وبلاگ	5 نکته سریع برای عکاسی نزدیک از موضوعات کوچک 5 نکته سریع برای عکاسی نزدیک از موضوعات کوچک (macro photography) آیا تا بحال این مثل قدیمی را شنیده اید که "اگر عکس هایتان به اندازه کافی خوب باشد، به اندازه کافی نزدیک نیستید"؟ امروز می خواهیم واقعاً به عکاسی نزدیک از موضوعات کوچک نزدیک شویم. عکاسی نزدیک از موضوعات کوچک عکاسی نمای نزدیک است، که معمولاً روی قسمت های کوچک تمرکز می کند. در اینجا پنج نکته درباره عکاسی نزدیک از موضوعات کوچک ارائه می دهیم. تجهیزات درست را انتخاب کنید عکاسی نزدیک از موضوعات کوچک به کمی تجهیزات نیاز دارد، بخصوص یک لنز نزدیک از موضوعات کوچک و فیلترهای نمای نزدیک. دراین زمینه عکاسی اگر تجهیزات بهتری داشته باشید شانس بیش تری برای گرفتن عکس های بهتر دارید. بنابراین بیایید به تجهیزات اصلی که تجربه عکاسی نزدیک از موضوعات کوچک را بهتر می کند نگاه سریعی بیندازیم. دوربین DSLR یا دوربین فشرده با کارآیی نزدیک از موضوعات کوچک. لنزهای نزدیک از موضوعات کوچک (Macro lens) (در صورت استفاده از DSLR) سه پایه فلاش (در صورت امکان خارجی) رفلکتور ادامه مطلب... [ جمعه 92/6/1 ] [ 1:0 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] معرفی عکاسی ماکرو: 10 قانون که باید بدانید معرفی عکاسی ماکرو: 10 قانون که باید بدانید عکاسی ماکرو یکی از انواع تکنیک های رایج عکاسی در جهان است که وجود این امکان به خاطر وسایل عکاسی بسیار خوبی است که روز به روز رد حال پیشرفت و ارتقا هستند. 30 سال قبل عکاسی ماکرو چیزی نبود که هر کسی قادر به انجام آن باشد نه به این دلیل که تکنیک ها و ترفندهای خاص زیادی داشت. اما خوشبختانه امروزه تعدا آن قابل توجه است. اگر نمی دانید عکاسی ماکرو چیست، اجازه دهید آن را به عنوان تمرکز نزدیک یا کلوز آپی از یک سوژه که با استفاده از لنزهای با کیفیت و قدرتمند گرفته می شود تعریف کنیم. لنزی که نیاز دارید باید بتواند در مقیاس 1:1 متمرکز شود، در غیر این صورت عکس ماکرو تاثیری نخواهد داشت. یک دوربین 35 میلی متری دارای یک فضای 24x36 میلی متری در فیلم است، بنابراین تمرکز یا فوکوس باید روی سوژه یا شئی باشد که یا این نوع صفحه هماهنگی دارد. عکاسی ماکرو به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد چون آسان تر می توان روی جزییات کوچک عماصر متمرکز شد. در دنیا واقعی اگر کاملا به این جزییات نزدیک نشوید نمی توانید آنها را ببینید، اما با به تصویر کشیدن آن ممکن است ساعت ها بدون خستگی به تماشای آن بنشینید. عکاسی ماکرو بسیار جذاب و هیجان انگیز است، هر چند هنوز هم هر کسی نمی تواند این نوع عکاسی را انجام دهد. قسمت خوب عکاسی ماکرو این است که شما می توانید روی هر چیزی تا حد قابل توجهی تمرکز کنید. به یاد داشته باشید که تنها طبیعت سوژه عکاسی ماکرو نیست- به خلاقیت خود اجازه دهید در این مورد تصمیم بگیرد، چون در حقیقت هیچ محدودیتی وجود ندارد. بهترین گزینه برای عکاسی ماکرو دوربین دیجیتال SLR است. اگر شما دارای دوربینی با لنز قابل تعویض هستید، این حتی بهتر هم هست، چون شما می توانید روی همان سوژه به شیوه ای متفاوت متمرکز شوید. لنزهای ماکروی مخصوص و همچنین لنزهای 200 و 1800 میلی متری نیز وجود دارد که برای عکاسی ماکرو توصیه می شود. این لنز ها ارزان نیستند، اما اگر در زمینه عکاسی ماکرو جدی هستید، بهتر است یکی از آنها را تهیه کنید. اگر نمی خواهید هزینه زیادی صرف خرید لنز کنید، سه گزینه دیگر نیز دارید: یک تیوپ اکستنشن، که بین بدنه دوربین و لنزها قرار می گیرد و فضای بیشتری بین سنسور دیجیتال و فیلم ایجاد می کند، به این ترتیب امکان بزرگنمایی را فراهم می کند. حلقه معکوس، که به شما کمک می کند لنز را به صورت معکوس قرار دهید. آخرین گزینه دیوپتر کلوز آپ است که امکان فوکوس نزدیک تر را فراهم می کند، اما کیفیت عکس زیاد خوب نخواهد شد. ادامه مطلب... [ پنج شنبه 92/5/31 ] [ 1:0 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] دلایل اهمیت ترکیب بندی در عکاسی دلایل اهمیت ترکیب بندی در عکاسی عکاسی یکی از اشکال جذاب و مفرح هنر است که افراد زیادی مبادرت به انجام آن می کنند. به دلیل اشکال هنری گسترده ای که در این رشته وجود دارد در هر شات می تواند شامل صحنه های منحصر به فردی باشد. مردم سراسر دنیا نتایج شگفت انگیز پس از عکاسی تحسین می کنند. آیا می دانید چه چیزی باعث می شود عکس ها برجسته و جذاب شوند. این به دلیل ترکیب عکاسی است که هر کس واجد آن است. در حقیقت اگر شما عکسی بگیرید که ترکیب بندی عکاسی در آن وجود نداشته باشد کار بیهوده ای انجام داده اید. شما نمی توانید بدون وجود این عنصر یک عکس کاملا زیبا بگیرید. تکنیک های ترکیب بندی عکاسی زیادی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد اما این خلاقیت و اصلاحات و تغییرات عکاس است که باعث منحصر به فرد شدن نتیجه می شود. برای درک بهتر اهمیت ترکیب عکاسی، در ادامه مزایای آن را بر خواهیم شمرد. 1. باعث جذاب تر شدن عکس می شود مطمئنا هدف اصلی یک عکاس این است که عکسی که می گیرد برای همه جذاب باشد به گونه ای که بتواند آن را تحسین کرده و از او قدردانی کند. از آنجا که عکاس همیشه می خواهد به عکس هایش توجه شده و بیننده از آن تعریف و تمجید کند، بهترین کار این است که تکنیک های ترکیب بندی عکاسی را مد نظر داشته باشد. 2. برای انتقال یک داستان متقاعد کننده مطمئنا یک عکس حاوی هزاران حرف است. یک عکس ساده می تواند حاوی یک داستان باشد اما همان عکس می تواند پیچیده شود، اگر عکس را ترکیب کنید. انجام این کار می تواند کمک کند داستان تصویر بهتر شده و به طبع تصویر دراماتیک تر و متقاعد کننده تر خواهد بود. ارزش یک عکس زمانی بیشتر خواهد شد که یک داستان جذاب و منحصر به فرد را به سادگی بازگو کند چون می توانید آن را به خوبی ترکیب کنید. 3. تصویر حرفه ای تر به نظر می رسد همه عکاسان حرفه ای نیستند اما همه عکاسان تکنیک ها ترکیب عکاسی مختص به خود را دارا هستند. سعی کنید از آن تکنیک ها استفاده کنید بنابراین خواهید توانست عکسی بگیرید که نتیجه آن کاملا حرفه ای به نظر برسد. از آن به بعد شما تشویق خواهید شد مهارت های و تجارب عکاسی خود را در تکنیک های مختلف بهبود ببخشید. ادامه مطلب... [ سه شنبه 92/5/29 ] [ 1:0 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] ساختمان دوربین ساختمان دوربین AD Converter: یکی از اصلی ترین اجزای ساختمان دوربین های دیجیتال، مبدل آنالوگ به دیجیتال است که وظیفه تبدیل نور به عنوان یک ماهیت آنالوگ را به صورت دیجیتال بر عهده دارد. پس از جمع آوری نور توسط فتودیودهای سطح سنسور( هر پیکسل موجود روی سنسور در حقیقت یک فتودیود است) و تبدیل آن به ولتاژ الکتریکی، مبدل آنالوگ به دیجیتال این ولتاژ را به یک مقدار دیجیتال( باینری متشکل از صفرها و یک ها) تبدیل می کند که نشان دهنده مقدار رنگ آن پیکسل است. اگر دوربینی دارای مبدل هشت بیتی باشد به این معنی است که می تواند دامنه رنگی دو به توان هشت ( 256) را برای هر یک از رنگ های اصلی سنسور تولید کند و با در نظر گرفتن سه رنگ اصلی ( در برخی از دوربینها چهار رنگ)، هر پیکسل این دوربین توانایی تولید 256×256×256 ( شانزده میلیون) رنگ را دارد. دوربین های امروزی به طور معمول دارای مبدل های هشت، ده یا دوازده بیتی هستند. AF Assist Lamp: فوکوس اتوماتیک روی سوژه در شرایط نور کم یکی از مشکلات دوربین ها است. برخی از دوربین ها این مشکل را با تعبیه کردن یک لامپ کوچک و تابش نور روی سوژه برطرف کرده اند برخی از دوربین ها نیز برای این منظور مجهز به لامپ مادون قرمز هستند تا با تابش نور مرئی موجب انحراف تمرکز سوژه نشوند. AF Server: باز هم مشکل فوکوس و این بار فوکوس اتوماتیک روی سوژه متحرک. مشکلی که عموماً عکاسان ورزشی و حیات وحش با آن روبه رو هستند و دوربین های پیشرفته - تر با این قابلیت به کمک آن ها می آیند. Auto Focus: اساساً فوکوس کردن ( واضح نمایی) مشکل است، زیرا باید وضوح تصویر را از درون منظره یاب دوربین تشخیص دهید بنابراین بسیاری از دوربین ها با مجهز شدن به سیستم فوکوس خودکار این عمل را تسهیل کرده و انجام آن را به عهده خود دوربین می گذارند. البته وجود حالت فوکوس دستی در بسیاری از مواردی که دوربین قادر به فوکوس روی سوژه نیست، موثر و مورد پسند عکاسان حرفه ای است. Anti Shake: لرزش دست عکاس هنگام عکس برداری اجتناب ناپذیر است و فقط زمانی که با سرعت بالا عکاسی کنیم، تأثیر منفی روی عکس ندارد، اما در شرایط عکاسی با سرعت شاتر کم، کوچک ترین لرزشی موجب تار شدن عکس می شود. برای جلوگیری از این مشکل، برخی از دوربین ها مجهز به سیستم لرزشگیر شده اند که از طریق حرکت قطعات داخلی دوربین در جهت خلاف لرزش، تأثیر آن خنثی می شود. سیستم های لرزشگیر یا روی لنز دوربین یا سنسور تعبیه می شوند، اما در برخی از دوربین ها برای کاهش اثر انرژی از تنظیمات خاصی به تنهایی یا در کنار سیستم لرزشگیر دوربین استفاده می شود که در این صورت به آن سیستم لرزشگیر دوگانه می گویند و آن افزایش سرعت شاتر برای حذف اثر لرزش و در نتیجه افزایش حساسیت( ISO) برای جبران کاهش نوردهی است. این قابلیت در دوربین های مختلف به اسامی متفاوتی نامیده می شود، مانند Image ، Stabilization و Vibration Reduction. Battery: بله همان باتری، ساده اما مهم که وظیفه تأمین برق مورد استفاده دوربین را بر عهده دارد و اگر بد موقع تمام شود مانند آوار بر سر آدم خراب می شود خدا آن روز را نیاورد! پس همیشه شارژ باتری دوربین خود را به همراه داشته باشید. دوربین ها از سه گونه متداول باتری قابل شارژ استفاده می کنند که عبارتند از باتری قلمی نیکل کادمیوم (NiCd) ، باتری قلمی نیکل متال هایبرید (NiMH) که قوی تر از انواع نیکل کادمیوم است، ضمن آن که مشکل Memory Effect در آن دیده نمی شود و در نهایت، باتری لیتیوم یون (Li- lon) که به صورت باتری قلمی استانداردی موجود نیست و هر تولید کننده ای آن را به شکل اختصاصی برای دوربین خود تولید می کند. چنانچه باتری های NiCd را پیش از تخلیه کامل شارژ کنیم به مرور باعث کاهش توان باتری می شود که به این مشکل، Memory Effect می گویند. این مشکل در انواع NiMH و Li- lon دیده نمیشود، اما به طور کلی توصیه می شود هر نوع باتری را پس از تخلیه کامل، شارژ کنید. ادامه مطلب... [ دوشنبه 92/5/28 ] [ 1:0 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] آموزش پرسپکتیو آموزش پرسپکتیو پرسپکتیو یک نقطه ای دو نقطه ای وبه صورت کامل بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب... [ پنج شنبه 92/5/24 ] [ 1:0 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] تکنیکهای عکاسی در حیات وحش تکنیکهای عکاسی در حیات وحش عکاسی از حیوانات تکنیکی ترین و پرچالش ترین نوع عکاسی طبیعت است. برای گرفتن عکس خوب از حیوانات تنها داشتن دانش هنر کافی نیست بلکه باید سوژه و تجهیزات خود را بخوبی بشناسید. ترکیب بندی به تصویر کشیدن یک حیوان کار بسیار ساده ای است اما می بایست چند قانون ساده در مورد ترکیب بندی را بیاد داشته باشید . از کادر بندی بسیار بسته اجتناب کنید (مثال B) در غیر اینصورت سوژه محصور و بسته به نظر می رسد . مهم این است که مقداری فضای خالی و باز برای حرکت چشم بیننده باقی بگذارید تا تصور پویش و حرکت را القا کند . این فضای خالی می بایست در جلوی سوژه قرار بگیرد تا یک تعادل خوب و خوشایند در ترکیب بندی ایجاد کند (مثال C ). اگر فضای خالی را پشت سوژه قرار دهید اینطور بنظر می رسد که جانور در حال خارج شدن از تصویر است (مثال A ). چرخش سر: قانون ساده دیگر برای گرفتن عکس خوب این است که باید وقتی عکس بگیرید که سوژه در حال حرکت به سوی شماست یا حداقل موازی با شما در حرکت است و یا وقتی که به شما نگاه می کند. این دو عکس این قانون را نشان می دهد. عکس A واضح و خوب است اما سوژه بطرف بیرون نگاه می کند که از جذابیت عکس بشدت می کاهد .در عوض در عکس B سوژه که به شما نگاه می کند، تصویری بسیار صمیمی تر خلق می کند و نتیجه کلی بسیار مطلوب تر است . زاویه دید: یکی از اشتباهات عمومی تمام عکاسان مبتدی گرفتن عکس از حیوانات و گیاهان از ارتفاع همسطح دید یک انسان است.یعنی 160 تا 170 سانتی متری. معمولا این عکسها یک پرسپکتیو بلند یا کوتاه دارند و بسیار مبتدی بنظر می رسد . (مثال A ) اگر میخواهید عکسهایتان جذابتر شوند باید زاویه دید کوتاهتری انتخاب کنید . دوربین باید در سطح ارتفاع چشمان سوژه یا حتی کمتر باشد. برای اینکه بتوانید به حد کفایت پایین بیایید به یک سه پایه با پایه مرکزی کوتاه نیاز دارید. میله وسطی اکثر سه پایه ها بسیار بلند است اما عمدتا" می توانید با یکی کوتاهتر ان را عوض کنید. با پایه های کاملا" باز (بصورت عرضی نه طولی) و میله مرکزی کوتاه می توانید دوربین را تا ارتفاع 20 تا 30 سانتی متری زمین قرار دهید. عکسهایی که در سطح مساوی با سطح چشمان سوژه گرفته می شوند پرسپکتیو بهتری دارندو حس رودررو بودن با سوژه را القا می کند. بعلاوه عکس گرفتن از زاویه کوتاه پس زمینه مبهم تر و یکنواخت تری ایجاد می کند. مزیت دیگر ارتفاع کم این است که کار عکاسی حیوانات را بسیار ساده تر می کند . فیگور تمام نمای بدن انسان باعث ترسیدن بیشتر حیوانات می شود. در عوض اگر شما در ارتفاع پایین و نزدیک زمین قرار بگیرید می توانید بدون اینکه سوژه خود را بترسانید بیشتر به آن نزدیک شوید. گاهی اوقات وقتی می خواهید پایین تر از سوژه قرار بگیرید و یا وقتی می خواهید سوژه های بسیار کوچک را عکاسی کنید حتی حداقل ارتفاع 20 تا 30 سانتی متری هم بسیار بلند است. در این شرایط تنها راه برای رسیدن به مناسب ترین ارتفاع و زاویه دید قرار دادن مستقیم دوربین بر روی زمین است. با قرار دادن دوربین روی زمین می توانید عکسهای واقعا" خارق العاده ای را بگیرید ( مثال B ) حتی با وجود اینکه نگاه کردن از ویزور دوربین بسیار مشکل است. ( در این شرایط زاویه یاب مناسب است ) . جدای از این مساله شما می بایست ازسرعت شاتر بالایی استفاده کنید تا بر مشکل لرزیدن دوربین فائق شوید . در غیر اینصورت اگر شما از سوژه ثابتی عکس بگیرید می توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید تا از تکان خوردن دوربین جلوگیری کنید. دیافراگم – سرعت شاتر و ISO دیافراگم متغییر بسیار مهمی است زیرا عمق میدان منظره، پس زمینه و سرعت شاتر به آن بستگی دارد .برای عکاسی حیات وحش معمولا" بهترین دیافراگم بازترین دیافراگم است مگر اینکه دلیل مناسبی برای دیافراگم بسته تر داشته باشید . اشتباه عمومی عکاسان این است که از دیافراگم بسته در جایی که لازم نیست استفاده می کنند که پس زمینه ناخوشایندی را ایجاد می کند و باعث استفاده از سرعت شاتر کمتر می شود. برای حیوانات بزرگ جثه ( مثل شیر یا یک عقاب) به حد کفایت عمق میان دارید تا تمام بدن حیوان فکوس باشد حتی در دیافراگم f/2.8 .برای حیوانات کوچکتر ( مثل اردک یا غاز ) f/4 یا f/5.6 پیشنهاد می شود. f/8 یا f/11 فقط برای سوژه های بسیار کوچک پیشنهاد می شود. البته اگر عمق میدان بیشتری برای به تصویر کشیدن 2 یا تعداد بیشتری از حیوانات احتیاج داشته باشید شاید لازم باشد از f/16 یا f/22 استفاده کنید اما پیشنهاد می کنم تنها در موارد بسیار خاص جایی که خیلی لازم است از این دیافراگم استفاده شود. سرعت شاتر واقعی چقدر است ؟ اگر سوژه ثابت است می توانید از سرعتهای بسیار کم حتی 30/1 یا 50/1 استفاده کنید. اما معمولا این مساله در مورد عکاسی حیوانات اتفاق نمی افتد. اگر سوژه به آرامی جابجا می شود به حداقل سرعت 125/1 یا 250/1 نیاز دارید. برای موارد با سرعت بالا به سرعت 500/1 یا 1000/1 یا بیشتر نیاز دارید . اینها مقادیر تئوری هستند و با تجربه می توانید یاد بگیرید که چطور راجع به سرعت شاتر جهت هر موقعیت خاص تصمیم بگیرید. امکان افزایش مقدار ISO کمک بسیار بزرگی برای داشتن حداکثر سرعت شاتر است. برای افزایش ISO به 400 یا حتی 800 برای بدست اوردن سرعت شاتر بیشتر تردید نکنید . از دلایلی که باعث می شود سیستم canon را انتخاب کنم کم بودن نویز آن در حساسیتهای بالا است. با یک دوربین canon می توانید پیوسته در حساسیت 400 یا 800 عکسهایی با کیفیت خوبی بگیرید . تله کانورتورها: Teleconvertors تله کانورتورها باعث می شوند که فاصله کانونی با مضربی از 1.4 یا 2 بیشتر شود و کمک بسیار موثری برای عکاسی حیات وحش هستند. البته آنها محاسن و معایبی هم دارند و شما می بایست برای گرفتن نتایج مطلوب همه آنها را بدانید. تله کانورتور اساسا" یک سیستم نوری است که قسمت مرکزی تصویر گرفته شده توسط لنز را بزرگتر می کند. نتیجه عملی اینکه می توانید بزرگنمایی بیشتری داشته باشید اما کمی از وضوح (sharpness) و 1 تا 2 گام از نور را از دست می دهید. اگر می خواهید با یک تله کانورتور عکسهای خوبی بگیرید می بایست آن را با یک لنز خوب با هم استفاده کنید که دارای وضوح زیادی است. اگر تله کانورتور را با یک لنز زوم استفاه کنید کیفیت تصویر کاهش می یابد. حتی لنزهای زوم با کیفیت بالا مثل 200-70 f/2.8 نتایج ضعیفی دارند. کانورتور 1.4x بعنوان بهترین تله کانورتور شناخته می شود زیرا کیفیت عکس را زیاد کاهش نمی دهد . می توانید با آن لنز 300mm f/2.8 را به یک تله 420mm f/4 و یا لنز 600mm f/4 را به 840mm f/5.6 تبدیل کنید . یک گام از نور را از دست می دهید ولی وضوح عکس خیلی خوب باقی می ماند حتی با بازترین دیافراگم. ته کانورتور 2x بحث برانگیزتر است. می توان با استفاده از آن یک 300mm f/2.8 را به 600mm f/5.6 یا یک 600mm f/4 را به لنز 1200mm f/8 تبدیل کنید. افزایش بزرگ نمایی بسیار بالااست اما 2 گام نور را از دست می دهید. بیاد داشته باشید که تمامی دوربین های canon بجز بدنه های سری 1 تنها با دیافراگم موثر 5.6 یا بازتر قادر به اتوفوکوس هستند. بنابراین اگر لنز شما به f/8 تبدیل شود شما قبلیت اتوفوکوس را از دست می دهید و حتی مهمتر اینکه وضوح تصویر با افت قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود. پیشنهاد نمی شود که با دیافراگم کاملا باز از تله کانورتر 2x استفاده شود مگر اینکه شدیدا نیاز باشد زیرا بطور قابل ملاحظه ای از شارپنس عکس کاسته می شود. حتی تصویر حاصل از یک لنز با کیفیت بالا مثل canon 600mm f/4 وقتی با TC 2x استفاده می شود در بازترین دیافراگم (مثلا در f/8) تاحدی سافت خواهد بود. با بستن دیافراگم تا حد 1 یا 2 گام ( مثلا f/11 یا f/16 ) با لنز 600mm+ TC 2x وضوح خوبی خواهید داشت. پیشنهاد می کنم که از TC 2x زمانی استفاده کنید که واقعا به بزرکنمایی حداکثر احتیاج دارید و در عین حال نور کافی موجود است تا دیافراگم را تا f/11 ببندید. تله کانورتور ها حداقل فاصله فوکوس را تغییر نمی دهدند. مثلا 600mm f/4 حداقل فاصله فوکوس 5.5 متر دارد و اگر یک TC 2x به آن اضافه شود می شود 1200mm f/8 با همان فاصله فوکوس 5.5 متر. این خصیصه برای سوژه های کوچک بسیار خوب است. با یک لنز 600mm شما بزرگنمایی 0.12x و با یک تله کانوتور 2x بزرگنمایی 0.24X را بدست می اورید . این بزرگنمایی برای پرندگان کوچک پروانه ها و گلها بسیار عالی است. عمق میدان به اندازه دیافراگم موثر بستگی دارد . یک لنز 300mm f/2.8+TC 2x به 600mm f/5.6 تبدیل می شود و وقتی با دیافراگم کاملا باز استفاده می کنید همان عمق میدان لنز 600mm f/5.6 را خواهید داشت نه عمق میدان f/2.8 را. فلاش از فلاش بطور گسترده ای در عکاسی حیات وحش استفاده می شود تا میزان نور را افزایش دهد . در سه شرایط از فلاش استفاده می شود: مناسب ترین نور نور طلوع و غروب است . اما اغلب شما می بایست در طول روز هم از حیوانات عکس بگیرید . نور فلاش می تواند نور شدید میان روز را متعادل کند و سایه ها را روشن کند و کنتراست را کاهش دهد و جزییات بیشتری را نمایان کند. این تکنیک پر کردن با فلاش (fill flash) نامیده می شود. زیرا نور فلاش سایه ها را پر می کند. برای استفاده از fill flash مقدار فلاش را بین 1- تا 2.3- تنظیم کنید. لازم است تا مقدار نوردهی منفی باشد زیرا فلاش می بایست نور موجود را کامل کند و نمی بایست نور طبیعی را تحت تاثیر قرار دهد در غیر اینصورت عکس مصنوعی بنظر می رسد. وقتی از یک سوژه با نوردهی از پشت عکس می گیریم معمولا لازم می شود که کمی از نور فلاش استفاده شود تا جزییات نمایان شوند. شما می بایست خیلی دقت کنید زیرا حفظ نور زیبای پشت سوژه لازم است. از فلاش بین استاپ 2- تا 2.7- استفاده کنید تا بهترین نتایج را بدست اورید . همیشه تصویر را در LCD دوربین چک کنید تا مطمئن شوید که فلاش نور اضافی به نور طبیعی نداده است. وقتی هوا ابری است یا سوژه کاملا در سایه است کنتراست به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. این شرایط ایده الی است .زیرا اجازه می دهد رنگها و جزییات بخوبی ثبت شوند . اما گاهی اوقات کنتراست بشدت کاهش می یابد . در این شرایط بکمک کمی نور فلاش می توان کمی سایه ایجاد کرد . پیشنهاد می کنم بین 1- تا 2- فلاش را تغییر دهید. کاهش یا افزایش کنتراست تنها هدف فلاش نیست. مزیت دیگر نو فلاش ایجاد مختصر نور منعکس شده در چشمان سوژه است. این انعکاس جذابیت و تازگی بیشتری به سوژه می دهد.اگر معمولا از سوژه ها با فاصله زیاد عکس می گیرید به یک فلاش قوی احتیاج دارید( حتی فکر استفاده از فلاش خود دوربین را از ذهن خود بیرون کنید) . در حال حاضر بهترین فلاش canon مدل 580 EX است و برای Nikon مدل SB-800 . این مدلها گاید نامبر بالایی دارند اما گاهی همین فلاشهای قدرتمند هم کافی نیستند. خوشبختانه یک روش ساده و ارزان برای افزایش 2 تا 3 استاپی برای استفاده بیشتر از نور فلاش وجود دارد. Better Beamer. BB لنزی است که در جلوی فلاش نصب می شودو نور فلاش را متمرکز می کند. می توانید یک BB را از طریق اینترنت با قیمت حدود 40 دلار خریداری کنید . چهار مدل مختلف از BB وجود دارد بنابراین هنکام خرید مواظب باشید که مناسبترین را انتخاب کنید. منیع: prophotocom.com [ دوشنبه 92/5/14 ] [ 10:35 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] حقه های عکاسی سیاه و سفید حقه های عکاسی سیاه و سفید شاید خیلی از ما فکر می کنیم عمر عکاسی سیاه و سفید به سر آمده و دیگر در عصر دوربینهای دیجیتال جایی برای آن ها وجود ندارد. باید بگویم که این تصور کاملا به دور از واقعیت است، این امر را به سادگی می توان با استناد به عکس های سیاه و سفیدی که هر روزه در وب منتشر می شود رد کرد. کما این که این شیوه از عکاسی کماکان مشتاقان خاص خود را دارد. در عکاسی سیاه و سفید تمرکز بر روی جزئیات زیاد است و همین امر یکی از علل جذابیت این نوع عکاسی محسوب می شود. در ادامه قصد دارم به معرفی پنج ترفند در همین زمینه بپردازیم. با ما همراه شوید: 1? عکاسی با فرمت RAW می دانم که بسیاری از خوانندگان این پست قادر به گرفتن عکس در فرمت RAW نیستند (به این خاطر که دوربین هایشان این گزینه را ارائه نمی دهد) و یا خودشان در فرمت RAW عکس نمی گیرند (زیرا آن ها یا نمی دانند چگونه باید این کار را بکنند و یا که در کل علاقه ای به آن ندارند). اما لازم است برای کنترل هر چه بیشتر بر روی فرآیند تبدیل رنگ عکس هایتان به سیاه و سفید و البته در صورتی که دوربینتان چنین اجازه ای به شما می دهد، عکس هایتان را در فرمت RAW تهیه کنید. البته در صورتی که با فرمت JPEG نیز عکس بگیرید این عمل جلوی گرفتن تصاویر سیاه و سفید توسط شما را نمی گیرد. با توجه به تفاوتهای این دو فرمت پیشنهاد می کنیم در صورتی که دوربین تان به شما قدرت انتخاب میان این دو فرمت را می دهد از RAW استفاده کنید. اطلاعات تکمیلی را می توانید در این مقالات مطالعه نمایید: RAW vs JPEG here به انگلیسی و RAW در برابر JPEG به فارسی. 2? عکاسی در حالت رنگی اگر دوربین تان به شما اجازه نمی دهد در فرمت RAW عکس بگیرید (و یا خود مایل به انجام آن نیستید)، عکس تان را به صورت رنگی بگیرید و بعدا آن را در کامپیوتر به عکس سیاه و سفید تبدیل کنید. از آن جایی که اغلب دوربین های دیجیتال به شما گزینه عکاسی سیاه و سفید را ارائه می کنند (و این گزینه می تواند نتایج معقولی را ایجاد کند) در صورتی می توانید بر روی نتیجه نهایی کارتان در کامپیوتر کنترل بیشتری داشته باشید که به اطلاعات رنگ – برای تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید- دسترسی داشته باشید. آپدیت: در این جا یک استثنا برای عکس رنگی گرفتن وجود دارد و آن هنگامی است که در حال توجه به نکته شماره 1 (عکاسی با فرمت RAW) که در بالا بدان اشاره شد، می باشید. وقتی که در حالت RAW عکس می گیرید و به حالت سیاه و سفید سوئیچ می کنید درون صفحه نمایشگر دوربینتان تصویر را به صورت سیاه و سفید مشاهده می کنید اما در حقیقت دوربین تمامی اطلاعات عکس (منجمله رنگ) را ضبط می کند. حال اگر در حالت JPEG بخواهید عکس بگیرید می بایست ابتدا عکس رنگی گرفته و بعدا آن را تبدیل کنید. 3? ISOی کم با کمترین میزان ISO ای که ممکن است عکس بگیرید. عکاسی به این شیوه همان کاری است که اغلب ما به هنگام عکس رنگی گرفتن استفاده می کنیم، این نکته به خصوص در عکاسی سیاه و سفید دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در هنگام عکاسی هر چه مقدار ISO بیشتر باشد بالطبع آن میزان نویز تصویر نیز بیشتر خواهد بود، به همین دلیل است که در عکاسی سیاه و سفید تاکید می شود تا حد ممکن با کمترین ISO عکس گرفته شود، در این عکس ها نسبت به عکس های رنگی نویزها بسیار بیشتر مشهود هستند. 4? زمان عکس گرفتن بسیاری از عکاسان دیجیتال ترجیح می دهند در موقعیت هایی با کنتراستِ کم اقدام به گرفتن عکس های سیاه و سفید نمایند. بنابراین یک روز تاریک و یا ابری بهترین زمان برای گرفتن عکس های سیاه و سفید در بیرون از خانه می باشد. به طعنه می توان گفت که در این روزهای ابری و تاریک افرادی که فقط عکس های رنگی می گیرند در خانه می نشینند و از "نور کم” شکایت می کنند. اگر در آینده خودتان را در یکی از این روزهای تاریک و افسرده کننده یافتید دوربینتان را به دست گرفته و تعدادی عکس سیاه و سفید بگیرید. 5? ترکیب بیشتر نکات و ترفندهای عمومی ای که در زمینه چگونگی ترکیب و در قاب جای دادنِ یک عکسِ خوب بیان شده اند علاوه بر عکس های رنگی در مورد عکس های سیاه وسفید نیز صدق می کنند. البته در این مورد یک تفاوت مهم به چشم می خورد: شما نمی توانید در عکس های سیاه و سفید همانند عکس های رنگی چشم را به وسیله رنگ به درون و یا پیرامون عکس تان هدایت کنید. این بدان معناست که می بایست خودتان را آموزش دهید تا در قاب دوربین به اَشکال، سایه روشن ها و بافت ها به عنوان نقاط مورد علاقه نگاه کنید. داشتن توجه خاص به سایه ها و هایلایت ها می تواند به ویژگی خاص عکس شما تبدیل شود. منبع: گویــــــا آی تی [ دوشنبه 92/5/14 ] [ 10:32 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] شش نکته درباره عکاسی در شب شش نکته درباره عکاسی در شب نوشته شده توسط علیرضا مجیدی از سه پایه استفاده کنید اولین چیزی که شما به آن احتیاج دارید یک سه‌پایه است، حتی اگر حمل کردن آن ناراحت کننده و دردناک باشد. در عوض، این کار بهترین راه برای مطمئن شدن این مسئله است که عکس‌‌هایی که در نور کم می‌گیرید شارپ خواهند بود. تعدادی از دوربین‌های جدید دارای قابلیت کاهش لرزش هستند که به شما عکس‌هایی شارپ در سرعت کم شاتر می‌دهند. اما همچنان استفاده از سه پایه بهترین گزینه برای داشتن عکس‌هایی شارپ‌تر در نور کم خواهد بود. شما به راحتی می‌توانید سه‌پایه‌ای متناسب با بودجه‌ی خود پیدا کنید، ولی حتما مطمئن شوید که این سه‌پایه توانایی حمل وزن نهایی دوربین و لنزتان را داشته باشد و به اندازه‌ی کافی برای حمل کردن راحت باشد. از تنظیمات «اولویت با دیافراگم» دوربین خود استفاده کنید در این حالت شما با کنترل کردن دیافراگم، به دوربین اجازه می‌دهید که خودش سرعت شاتر مناسب را برای نوردهی صحیح انتخاب کند. در دوربین‌های معمول اس‌ال‌آر میزان دیافراگم f/8 ، شما را مطمئن خواهد کرد که عکس‌هایتان کاملاً شارپ و با عمق میدان مناسب خواهند بود. در دوربین‌های point-and-shot که سنسورهای کوچکی دارند، این کار را می‌توان با میزان دیافراگم f/4 نیز انجام داد. دوباره در اینجا استفاده از سه پایه به شما کمک خواهد کرد که عکس‌هایی که با سرعت‌های شاتر یک یا دوثانیه و یا بیشتر، می‌گیرید بدون بلور یا محوشدگی باشند. همچنین در این حالت بهتر است که ISO دوربین خود را در کمترین میزان قرار دهید تا عکس‌های شما نویز کمتری داشته باشند. از سلف‌تایمر دوربین‌تان برای گرفتن عکس استفاده کنید از سلف‌تایمر دوربینتان یا کابل شاتر (دکلانشور) و یا کنترل از راه دور برای گرفتن عکس استفاده کنید تا از هرگونه تکان خوردن دوربین هنگام فشردن دکمه شاتر جلوگیری کنید. اکثر دوربین‌ها دارای سلف‌تایمر 2 یا 10 ثانیه هستند، که استفاده از این قابلیت بهترین گزینه خواهد بود. تراز سفیدی دوربین را روی نور روز تنظیم کنید اکثر دوربین‌های دیجیتال به طور پیش‌فرض تنظیم تراز سفیدی (وایت بالانس) آن‌ها روی حالت اتوماتیک است. اما در حالت اتوماتیک دوربین سعی می‌کند تا رنگ نور چراغ‌ها به سفید برساند و در نتیجه رنگ‌های شفاف و زنده‌ی عکس را تغییر خواهد داد. تنظیم «نور روز» رنگ‌های زیبا و زنده‌ی غروب خورشید را بدون آنکه دستکاری زیادی بکند، بهتر حفظ خواهد کرد. در بهترین زمان نور عکس بگیرید بهترین زمان شب برای عکاسی هنگامی است که هنوز مقداری رنگ در آسمان باقی مانده است. این زمان عکس‌های رنگارنگ‌تری را نسبت به زمانی که هوا کاملا تاریک است، به شما می‌دهد. عکس زیر که میدان تایمز شهر نیویورک می‌باشد، در حدود 15 دقیقه بعذ از غروب که آخرین رنگ‌های آسمان همچنان پابرجا بودند گرفته شده بود. هنگامی‌که نور طبیعی با نورهای خیابان مخلوط می‌شود، نتیجه کار می‌تواند کاملاً چشمگیر باشد. نیم‌ساعت قبل، همزمان و بعد از غروب می‌توانند بهترین زمان برای عکاسی باشند. عکس‌ها و تنظیمات را بررسی کنید عکس‌هایتان روی صفحه ال‌سی‌دی دوربینتان بررسی و مقایسه کنید. آیا از عکس‌هایی که گرفته‌اید راضی هستید و آن‌ها را دوست دارید؟ اگر عکس‌هایتان تاریک هستند از ابزار تصحیح نوردهی (exposure compensation) برای تنظیم نوردهی در سرعت شاتر بالا استفاده کنید. همینطور اگر عکس‌هایتان بیش از حد روشن است از همان ابزار برای تصیحی نوردهی در سرعت شاتر کم استفاده کنید. معمولا اکثر دوربین‌های اس‌ال‌آر ممکن است به تصحیح نوردهی نیاز داشته باشند تا عکس‌های گرفته شده زیبا و با نور مناسب به نظر بیایند. عکس از سام جوان‌روح توضیحات اضافی تصحیح نوردهی چیست؟ ابزارهای سنجش نور دوربین‌ها کامل نیستند. گاهی اوقات اندازه‌های انتخاب شده توسط دوربین عکس‌هایی با نور خیلی زیاد و یا با نور خیلی کم ایجاد می‌کنند. تصیح نوردهی ویزگی‌ای در دوربین است که به شما اجازه می‌دهد تا نوردهی را تنظیم کنید. با انجام این کار شما می‌توانید به صورت دستی نوردهی را تا جایی‌که عکس به اندازه‌ی کافی روشن‌تر و یا تیره‌تر شود تنظیم کنید. معمولاً میزان این تغییرات بین -2 تا +2 EV و با گام‌های 1/3 (یک‌سوم) می‌باشد. هر دوربین ممکن است تفاوت‌های اندکی در روش‌های اعمال این تنظیمات داشته باشد، بنابراین لطفا به دفترچه راهنمای دوربین خود مراجعه کنید. حالت الویت با دیافراگم چیست؟ حالت الویت با دیافراگم یا تقدم با دیافراگم، یک تنظیم در دوربین است که به شما اجازه می‌دهد تا عدد دیافراگم را خودتان انتخاب کنید. در این حالت دوربین به طور خودکار سرعت شاتر مناسب برای این دیافراگم را تشخیص می‌دهد. هدف اصلی از حالت الویت با دیافراگم کنترل عمق میدان است. عمق میدان فاصله‌ای است که در آن اشیا در پیش‌زمینه و پس‌زمینه‌ای که شما انتخاب کرده‌اید شارپ و یا محو (بلور) هستند. در عکاسی منظره در شب شما باید مطمئن باشید که فوکوس تصویرتان کاملا شارپ باشد. برای این‌کار بایستی عدد دیافراگم‌تان به میزان مناسب بزرگ باشد. دیافراگم لنز شما ممکن است از 2?8 یا 3?6 به عنوان بازترین دریچه شروع شود تا کوچک‌ترین دریچه که ممکن است f/16 یا f/22 باشد. دیافراگم (دریچه) بازتر منجر به محوتر شدن بک‌گراند عکستان و کاهش عمق میدان می‌شود. بسته‌تر شدن دیافراگم که همان بزرگتر شدن عدد آن است باعث شارپ‌تر شدن پس‌زمینه و پیش‌زمینه عکستان خواهد شد. تنظیم دیافراگم روی f/8 یا f/11 معمولاً برای بدست آوردن فوکوسی کاملاً شارپ در عکاسی منظره مناسب هستند. stylepeterson.com [ دوشنبه 92/5/14 ] [ 10:29 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] گستره لنزها گستره ی لنزها گستره لنزها اگر چه همهدوربینها قادر بهعکسبرداری از اکثر سوژه‌هاهستند ، در واقع برخی از موضوع ‌ها را تنها با انواع خاصی از دوربین ها و لوازم جانبی آنها می توان عکسبرداری کرد. مسأله مهمتری که باید به آن اشاره کرد، طیف گسترده‌ی لنزهایی است که برای دوربین ها ارائه گردیده است. اگرچه لنزهای سا ده که به صورت توکار در داخل دوربین قرار گرفته‌اند، برای گرفتن عکس از اکثر موضوع ‌های خانوادگی مناسب هستند، اما با این لنزها نمی توان از مسابقه های ورزشی توپ دار و یا سرعتی‌‌‌، پرنده‌های وحشی، پروانه‌ها و بسیاری از موضوع های دیگر عکسبرداری کرد. بدین ترتیب در هنگام انتخاب یک دوربین مناسب، باید به طور دقیق تصمیم بگیرید که قصد تهیه عکس از چه موضوع هایی را دارید، زیرا این امر در انتخاب دوربین، نقش بسزایی دارد. انتخاب لنز اکثر دوربین ها دارای لنزهای زوم توکار هستند، اما دامنه‌ی فاصله‌ی کانونی این لنزها در مدلهای مختلف، بسیار متفاوت است. هر چقدر دامنه فواصل کانونی لنز دوربین، بیشتر باشد، می توان به راحتی از موضوع های بیشتری عکسبرداری کرد. برای دستیابی به دامنه‌ی وسیع‌تری از فواصل کانونی،‌ دوربینی را انتخاب کنید که دارای لنزهای قابل تعویض باشد، بدین ترتیب هر زمانی که بخواهید از موضوعی جدید عکسبرداری کنید‌، می توانید با تعویض لنز به راحتی دوربین خود را جهت عکاسی از هر موضوعی ارتقا ببخشید. ورزش‌ و‌ حیات‌وحش اکثر عکاسان ورزشی، لنزهای300 میلی متری را به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزار کار خود، به حساب می‌آورند، اما این فاصله‌ی کانونی در دوربینهای جیبی دارای زوم و دوربین های قطع متوسط وجود ندارد و باید بیشتر از میان دوربین های SLR 35 میلی‌متری، SLR دیجیتال و یا هیبرید دیجیتال انتخاب کرد. هنگام عکاسی از ورزش هایی مانند: بیس‌بال، موج‌سواری و یا سوارکاری احتمالاً به فاصله‌ی کانونی بیشتری نیاز است، درحالیکه برای سایر ورزش‌ها مانند: اسکیت از لنزهای کوتاهتری هم می توان استفاده کرد. هنگام عکاسی از حیات وحش، اغلب به لنزهای 200 میلی‌متری و یا بیشتر نیاز است. البته این مسأله به طور خاص به موجودات ترسو همانند: پرنده‌ها ویا پستانداران خطرناک که موضوع مورد نظر عکاسی شما هستند نیز مرتبط می شود. مناظر و معماری برای عکاسی از برخی موضوع ها، وجود لنز وایدانگل از اهمیت بسیاری برخوردار است. اکثر دوربینهای جیبی دارای لنزهای 35 میلی‌متری هستند و این بیشترین میزان واید آنها است، لذا با این لنزها نمی‌توان از فاصله‌ی نزدیک از نماهای داخلی و یا ساختمانهای بزرگ عکاسی کرد‌ و یا تمام یک منظره را درون یک فریم گنجاند. لنزهای ماکرو در برخی کاربردهای لنزها، فاصله کانونی اهمیت چندانی ندارد، بلکه میزان نزدیکی فاصله لنز تا موضوع اهمیت دارد. اگر به طور مثال بخواهید از یک حشره مثل: شب‌پره و یا یک تمبرپستی طوری عکس بگیرید که تصویر، تمام کادر را پرکند، برای دستیابی به جزئی ترین بخش موضوع، باید توانست از کمترین فاصله ممکن به موضوع نزدیک شد، فوکوس و سپس عکاسی کرد. برخی از انواع دوربین ها مانند سیستمهای SLR، دارای لنزهای ماکرو و لوازم جانبی عکاسی ماکرو می باشند ولی سایر دوربین ها فاقد چنین امکانی هستند. www.graphiciran.net [ دوشنبه 92/5/14 ] [ 10:22 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] انواع عکاسی انواع عکاسی انواع عکاسی تبلیغاتى: شاخه اى عکاسى که در آن عکسهایى براى تبلیغ، رونق دادن به فروش، ارائه خدمات و آگاه کردن مردم گرفته مىشود. قبل از اختراع چاپ ماشینی، عکس به وسیله هنرمند طراحى میشد تا آماده چاب در روزنامهها و مطبوعات شود. پس از اختراع فیلم رنگی، مدتها طول کشید تا چاپ مکانیکى عکسهاى رنگى در سطح گسترده امکانپذیر شود. با پیشرفت در زمینه? تکنولوژى چاپ عکس، تقاضا براى عکسهاى تبلیغاتى افزایش یافت و چاپ در سطح انبوه، موجب کاهش هزینه شد. امروزه شاهد تنوع و کثرت پوسترها، بروشورهاى تبلیغاتی، بیل بوردها و عکسهاى تبلیغاتى در روزنامه ها و مجلات هستیم. این تبلیغات در عرصه? تلویزیونى نیز در همین مجموعه قرار دارد. هنرى: عکاسى هنرى هنر نشانه سازى یا هنر طراحى نور است که تاریخ پربارى دارد. خصوصاً در انگلستان که عکاسى در واقع ادامه? فعالیت پیشگامانى نظیر بلیام هنرى فوکس تالبوت اچ. پى رابینسون، * اسکار گوستاوریجلند، جولیا مارگارت کامرون و ... بوده است و از دوربین براى خلق اثرى هنرى بهره گرفته شده است. از مهمترین اصول درک یک اثر هنرى داشتن تجربه? شخصى و دریافت محتوا از طریق شکل ظاهرى قوى و جذاب و توجه به اثر است. قدرت انتقال مفاهیم بدون کلام، در عکس یک رویداد هنرى منحصر بهفرد را بیان مىکند. در نیمه? دوم قرن بیستم، روشهاى زیبایىشناسى به شکلهاى گوناگون ادامه یافت که شامل نمایش دقیق و عینی، عکاسى مستقیم، عکاسى مطبوعات براساس علائق شخصی، پیکتورالیسم نو و ... مىباشد. ادامه مطلب... [ یکشنبه 92/5/13 ] [ 10:7 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ] << مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر >> .: Weblog Themes By WeblogSkin* :.	درباره وبلاگ حقیر فقیر سراپا تقصیر کمتر از قطمیر، عکاسی را با دوربین 110 آغاز و بعد با دوربین زنیط 122 روسی و بعد موبایل و دوربین دیجیتال ادامه دادم و مدتی است که با دوربین ساده ی سونی عکس می گیرم.«هذا بضاعتنا» و خیلی به هنر عکاسی علاقه دارم اما نمی توانم دوربین حرفه ای بخرم(چکار می شه کرد؟) یکی از آرزوها و خواسته های دست چهارم من خرید دوربین است.(دعا کنید سه خواسته ی مهم تر بر آورده بشود). موضوعات وب عکس 98 دوربین 60 لنز 28 عکاسی 21 دیجیتال 18 طبیعت 14 نور 13 سه پایه 12 دانلود 12 جهان 11 پرسپکتیو 11 سوژه 9 عکاس 9 آموزش 8 پانوراما 7 زیبا 7 ماکرو 7 کتاب 7 کربلا 6 حرم 6 حرفه ای 5 خیارج 5 غروب 5 فتوبلاگ پیکسل 5 فلاش 5 منظره 5 معماری 4 گل 4 زاویه 4 حضرت معصومه 4 آموزش عکاسی 4 آب 3 بهار 3 بهترین 3 دریا 3 پارسی بلاگ 3 حرم حضرت معصومه 3 روز قدس 3 رنگ 3 زیارت 3 فوکوس 3 قزوین 3 قم 3 فیلم 3 گردشگری 3 نمایشگاه 3 کادر 3 کاظمین 3 کانون 2 کودک 2 گرما 2 مالزی 2 مفهومی 2 نجف 2 نرم افزار 2 نشنال جئوگرافیک 2 فیلتر 2 ضد نور 2 طفلان مسلم 2 طلوع 2 سیاه 2 شب 2 سفید 2 ژست 2 رودخانه 2 روزه 2 روستا 2 زنگ 2 زوم 2 چهره 2 پرتره 2 جمکران 2 تصویر 2 برترین عکس ها 2 انواع عکاسی 2 ایران 1 باتری 1 بازار 1 بدنه 1 آبشار 1 22 بهمن 1 iso 1 PDF 1 آموزشی 1 اتاق 1 استودیو 1 الموت 1 امام حسین 1 امام علی 1 انگشتر 1 برق 1 بریدن 1 بنای تاریخی 1 پیروزی 1 پیکسل 1 تابستان 1 ترکیب بندی 1 تسبیح 1 تصاویر گل 1 بهترین عکس 1 بهجت 1 بوئین زهرا 1 بیل زنی 1 بین الحرمین 1 پائیزی 1 توریستی 1 توقف 1 ثانیه 1 جئوگرافیک 1 جلسه قرآن 1 جمعه 1 جنگل 1 پرتره کودکان 1 حافظه 1 چشم 1 چشم انداز 1 حساسیت 1 دریاچه 1 دعای ندبه 1 دود 1 دوربین دیجیتال 1 دوریین 1 دیافراگم 1 حیات وحش 1 خادم 1 خبری 1 خط 1 خوراکی 1 خورشید 1 دانلود نرم افزار 1 دختر 1 درخت 1 زمان 1 زن 1 روشن 1 زاوبه 1 رودک 1 روز 1 دیدنی 1 راه 1 راهپیمائی 1 راهیپمائی 1 رطوبت 1 رم 1 ساحل 1 ساختمان 1 سال 1 سرطان 1 سرعت 1 سرعت بالا 1 سعدی 1 سفر 1 سفیدی 1 سنسور 1 سونی 1 سوریه 1 شتر 1 شهدا 1 شهر 1 شیراز 1 شیشه 1 صبح 1 سیاه و سفید 1 سیاهی 1 سیم 1 عتبات عالیات 1 عراق 1 عطر 1 عمق 1 طلاب خارجی 1 فصل 1 قورباغه 1 قیام 1 عکاسی طبیعت 1 عکاسی ماکرو 1 عکاسی معماری 1 عکاسی مفهومی 1 عکس برداری 1 عکس عتبات 1 عکس مفهومی 1 نماز 1 نشنال 1 نوروز 1 نکات طلائی 1 هنری 1 هوائی 1 ورزشی 1 یادمان شهدا 1 مفهوم 1 موتور 1 مینیمال 1 مینیمالیستی 1 ماه 1 ماه محرم 1 قاصدک 1 مرد 1 مرغ ماهی خوار 1 مریض 1 مسابقه 1 مسجد 1 مسجد حنانه 1 مسجد کوفه 1 کودکان 1 کوه خضر 1 نوجوان 1 نوجوانان 1 کرج 1 کلوزاپ 1 لینک های مفید آرشیو مطالب عکسهای آموزشی عکسهای هنری خودم آموزش عکاسی حرفه ای دانلود کتاب و نرم افزار های آموزشی آمار وب Online بازدید امروز: 27 بازدید دیروز: 170 کل بازدیدها: 517380
[ فالب وبلاگ : وبلاگ اسکین ] [ Weblog Themes By : weblog skin ]

آموزش پرسپکتیو

حقه های عکاسی سیاه و سفید

شش نکته درباره عکاسی در شب

گستره ی لنزها